|
|
Каталог статей
Оштукатуривание полезными растворами
Оштукатуривание полезными растворами
Чтобы поверхность была ровной и не имела отклонений в вертикальной и горизонтальной плоскости, оштукатуривание начинающему мастеру лучше всего осуществлять по маякам. Маяками называют направляющие, накладываемые на оштукатуриваемые поверхности для получения качественной штукатурки. Выполняют их либо из гипсового раствора, либо из деревянных брусков.
Для устройства маяков, прежде всего, необходимо провесить стены, т. е. проверить отклонение их поверхностей от вертикальной и горизонтальной плоскостей. Стены и потолки, в которые можно забить гвозди, провешивают.
При провешивании стены первый гвоздь забивают в верхней части на расстоянии 300—400 мм от угла стены и от потолка. Над поверхностью стены гвоздь должен выступать на высоту, равную толщине будущей штукатурки — от 15 до 30 мм в зависимости от материала и качества поверхности стены.
К шляпке гвоздя прикладывается (или привязывается) отвес, в нижней части стены на высоте 250 мм от пола забивают второй гвоздь таким образом, чтобы шляпка касалась шнура. .Если высота помещения более 3 м, при провешивании следует забивать промежуточные гвозди. То же выполняют у противоположного края стены.
После этого натягивается шнур по диагонали между верхними и нижними гвоздями крайних рядов провешивания. Натянутый шнур должен отставать от выступающих частей стены на 5—10 мм. Если же он касается поверхности или находится от нее на расстоянии менее 5 мм, то первый верхний гвоздь перебивают с учетом минимальной толщины штукатурки на выступающих частях. Затем повторив провешивание, перебивают и остальные гвозди.
Таким же образом определяется уровень и забиваются промежуточные гвозди по вертикали.
Гвозди показывают толщину слоя будущей штукатурки в разных местах стены.
Гвозди обмазывают гипсовым раствором, подрезая его вровень со шляпками и придавая ему форму четырехгранных усеченных пирамидок — марок.
Аналогичным способом провешиваются и гвоздимые потолки, только уровень забивки гвоздей проверяется не шнуром, а ватерпасом.
Для провешивания стен, в которые невозможно вбить гвозди, применяют марки из гипсового раствора, которые наносят в такой же последовательности, как и гвозди. Для этого на поверхность стены наносят немного гипсового раствора, который прижимают теркой до необходимой высоты в соответствии с отвесом или шнуром. Таким же образом размещают марки и на негвоздимых потолках.
К установленным маркам в виде гвоздей или гипсовых лепешек вертикально прикладывают правило и закрепляют гипсовым раствором. Пространство между правилом и плоскостью стены заполняют гипсовым тестом или известково-гипсовым раствором.
После твердения теста или раствора правило снимают и на поверхности стены остается полоса шириной 50—80 мм, называемая маяком. Края полосы следует аккуратно обрезать и загладить. Маяки можно располагать друг от друга на расстоянии 1200—1500 мм.
Если площадь поверхности, предназначенной под оштукатуривание, небольшая, гипсовые маяки можно заменить деревянными рейками толщиной 15—20 и шириной 30—35 мм.
Операции при проведении штукатурных работ по маякам:
а — установка маяков из реек;
б — разравнивание раствора правилом;
в — затирка;
1— рейки деревянные 350х20 мм;
2 — правило;
3 — уровень;
4 — терка;
5 — штукатурный слой;
6 — кирпичная стена
Длина реек должна быть на 50 мм меньше высоты помещения. Провешивание и устройство маяков выполняется в данном случае по углам помещения. По горизонтали сверху и снизу натягивают шнуры, в уровне с которыми на извест-ково-гипсовом или гипсовом растворах закрепляют рейки с шагом 1200—1500 мм. Места неплотного примыкания реек к стене заполняют раствором.
Оштукатуривать лучше всего послойно, т. е. на поверхность последовательно, с определенными перерывами, наносят три слоя штукатурки — обрызг, грунт и накрывку. За один прием наносить толстые слои раствора не следует, так как он может сползти в процессе работы, а после высыхания растрескаться.
Обрызг наносят на оштукатуриваемую поверхность для того, чтобы ликвидировать неровности и шероховатости. Толщина слоя обрызга 4—5 мм для каменных и бетонных стен и до 10 мм—для деревянных.
Для обрызга применяют более жидкие (сметанообразные) растворы, которые хорошо сцепляются с поверхностью, заполняют все углубления и устраняют дефекты. Раствор с сокола набрасывают кельмой для штукатурных работ. Чтобы он ложился ровным слоем, нужно набирать его одинаковыми количествами и набрасывать с одинакового расстояния.
В процессе набрасывания раствора в левой руке держат сокол щитом вверх, а в правой — штукатурную кельму. С сокола раствор набирают концом или правым ребром кельмы от себя. Набрасывать на стену следует резким движением кисти руки. Эта операция требует предварительной тренировки и с первого раза может не получиться.
Обрызг не разравнивают, снимают лишь получившиеся чрезмерно толстыми отдельные места.
Грунт — второй слой штукатурного намета толщиной порядка 10—20 мм, который наносят по слою обрызга не раньше, чем предыдущий несколько отвердеет, перестанет крошиться при надавливании на него пальцем, а главное, не будет сползать со стены с последующим слоем раствора.
Грунт является основным слоем штукатурного намета, образующим необходимую толщину штукатурки, поэтому для него используют более густой раствор, который набрасывают кельмой до уровня маяков и затем выравнивают правилом. Для этого правило длиной 1200—1500 мм (в зависимости от расстояния между маяками) ведут по маякам снизу вверх резкими зигзагообразными движениями.
Штукатурный слой доводят до уровня маяков, а излишки раствора сбрасывают в емкость.
При первом выравнивании поверхность, как правило, имеет много дефектов. Поэтому разравнивание необходимо повторить несколько раз до получения шероховатой поверхности.
Наносить грунт на поверхность стены между маяками можно и другим способом — намазыванием раствора с помощью сокола. При этом нижняя часть сокола с раствором приближается к стене на расстояние, равное толщине штукатурного слоя, а верхняя часть отстоит от стены на 100 мм. Сокол двигают снизу вверх.
По мере его движения раствор ложится на поверхность, а верхняя часть сокола постепенно прижимается к ней.
Чтобы излишки раствора, падая вниз, не смешивались со строительным мусором, устанавливают специальные переносные приспособления для сбора раствора.
Аналогично наносят раствор и на потолок. В этом случае одна из сторон сокола прижимается кельмой к потолку, а другая отстоит от него на расстоянии — 50—100 мм.
После нанесения грунта деревянные рейки-маяки убирают, а гипсовые маяки вырубают. Образовавшееся пространство заполняют раствором.
Накрывка — это завершающий слой штукатурки, который затирают и заглаживают. Накрывку толщиной не более 2 мм наносят после схватывания слоя грунта.
Раствор для накрызки применяется более жирный — в его составе больше извести и мелкого песка. Очень важно проследить, чтобы в растворе не попадался крупнозернистый песок, который при затирке и заглаживании будет оставлять борозды. С этой целью составляющие раствора для накрывки следует просеять более тщательно, применяя сита с мелкими ячейками.
Грунт перед нанесением накрывочного слоя смачивают водой с помощью кисти. Раствор наносят на поверхность кельмой и разравнивают полутерком волнистыми движениями снизу вверх.
После того, как накрывочный слой немного подсохнет, следует начинать затирку. Лучше всего затирать тогда, когда штукатурный слой уже не плывет, но еще влажный. Для затирки терку берут в правую руку, плотно прижимают к штукатурке и двигают по поверхности кругами. При этом отдельные бугорки срезаются теркой, срезанный раствор попадает в углубления, выравнивая тем самым поверхность.
Если всетаки после затирки остаются раковины, надо добавить раствор на терку и затереть их.
При проведении штукатурных работ особое внимание следует уделять граням и углам: грани должны быть точно вертикальными или горизонтальными, а углы тщательно заполнены раствором. Для этого хорошо остроганную рейку прикрепляют к стене гипсовым раствором таким образом, чтобы она выступала за угол на толщину штукатурки, которая зависит от материала стены.
После этого стену оштукатуривают таким образом, чтобы выступающей рейкой. После затвердения штукатурки рейку снимают и переносят на оштукатуренную сторону и завершают обработку угла. Правильность выполнения работы необходимо проверять отвесом и правилом.
Оштукатуривать оконные и дверные откосы следует после тщательного закрепления коробок. Зазоры между коробками должны быть законопачены. Паклю или вату необходимо уплотнить таким образом, чтобы до поверхности коробки оставалось пространство в 20—30 мм.
Оштукатуривание оконных откосов:
а — установка деревянных реек по уровню и отвесу;
б — малка;
в — положение малки при оштукатуривании откосов;
1 — штукатурка;
2 — деревянные рейки;
3 — малка;
4 — оконная коробка;
5 — стена;
6 — раствор
Внутренние откосы оштукатуривают с некоторым скосом от коробок к поверхности стен, в результате чего получается так называемый рассвет оконных откосов. Углы рассвета всех откосов должны быть одинаковыми. Чтобы их замерять, угольник ставят с одной стороны в четверть коробки, а на другой шарнирно закрепляется планка или линейка, определяющая наружную грань откоса.
Перед началом работ на верхнюю часть откоса строго горизонтально при помощи уровня навешивают правило или рейку, которые прикрепляются к стене гипсовым раствором или гвоздями. Затем с помощью отвеса устанавливают и закрепляют рейки на боковых наружных гранях откоса.
Перед нанесением раствора необходимо изготовить специальное приспособление — малку. Она представляет собой деревянную рейку шириной 50—60, толщиной 20—25 и длиной 500—700 мм. Один конец малки имеет вырез шириной 25—30 и длиной 40—50 мм, который движется вдоль коробки. Это позволяет делать откос с некоторым отступлением от коробки, что обеспечивает нормальное открывание створок окна.
Одним концом с вырезом малку устанавливают на коробку, а другим на правило или рейку, закрепленную на наружной грани откоса.
При оштукатуривании откосов раствор наносят кельмой или соколом и разравнивают малкой, двигая ее вдоль рейки и коробки так же, как по маякам. Заполнив откосы грунтом, наносят накрывочный раствор, который разравнивают пслу-терком и затирают теркой. После затирки снимают правила или рейки.
|
| Категория: Мои статьи | Добавил: kolaalok (26.01.2011)
|
| Просмотров: 856
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
